排队2小时的餐饮顶流关店65家市值蒸腾480亿预制菜成丧命危险

  。100平米左右的小门店，不招待四人以上、不外卖、不拼桌、辣度固定的“四不准则”，再加上是非漫画墙和“二老板”的兴趣故事，硬是把一道一般的

  那时候，排队不是担负，而是潮流的标志，吃太二不再是单纯的果腹，而是显示特性的消费行为。但在我看来，这种“人设驱动”的成功，从一开端就埋下了危险。

  餐饮的实质是“吃”，人设顶多是如虎添翼的调味剂，而非主食。太二过火沉迷于打造“异乎寻常”的标签，却疏忽了人设的保质期远短于产品的生命周期。

  当年青人对“特性营销”审美疲劳，当消费从“夸耀型”转向“实用型”，那些从前招引顾客的“规则”，反而变成了劝退的理由——谁乐意为了所谓的“特性”，抛弃更灵敏的就餐挑选和更实在的性价比？

  更值得警觉的是，许多餐饮品牌都堕入过相似的误区：为了博眼球，把精力放在营销包装上，却在产品自身的打磨上偷工减料。

  殊不知，顾客可认为心情买单一次、两次，但绝不会一向为空泛的人设付费。流量或许能带来短期爆火，但只要产品才是支撑品牌走得远的中心底气。

  2024年，有顾客发现太二上菜速度快得失常——下单后六七分钟就能吃到酸菜鱼，这与品牌早年着重的“工艺地道”严峻不符。

  随后本相曝光：鱼片是冷冻的，酸菜是工厂批量腌制的，汤底是调料包兑的，所谓的“酸菜比鱼好吃”，不过是流水线出产的标准化产品。

  老顾客的反应最实在：从前的鱼片弹牙劲道，现在松软没口感；从前的汤底鲜香味浓，能配三碗饭，现在喝完口干舌燥。

  这背面，是太二为了规模化扩张，在“标准化”和“风味”之间做了过错的挑选。

  酸菜鱼本就不是合适大规模连锁的品类，酸汤的酸度、辣椒的辣度、食材的新鲜度，任何一个环节的退让，都会让风味大打折扣。

  在我看来，预制菜自身并非原罪，争议的中心在于“诈骗”。顾客花着比一般餐厅更高的价格，等待的是品牌许诺的“地道工艺”和“新鲜质量”，成果却吃到了本钱更低的预制菜，这种心思落差足以炸毁多年堆集的信赖。

  太二后来推出的“鲜活晋级”，替换装饰、增设明档厨房、敞开辣度调整，但为时已晚——信赖一旦破碎，再想重建就难如登天。餐饮职业最忌讳的，便是用产品的口碑去换扩张的速度，这条捷径，毕竟走不久远。

  太二的陨落，还踩中了消费趋势改变的节点。当年太二爆红时，恰逢商场盈利期，年青人乐意为“心情价值”付出溢价，人均四五十的消费不算高。

  可现在，消费降级成为干流，年青人吃饭只看三个中心：好不好吃、值不值、是不是预制菜。

  太二的价格却一路上涨，一线城市人均挨近一百元，这个价位的挑选太多了——能吃一顿优质的川菜湘菜，能涮一次火锅，甚至能买两份速食酸菜鱼自己做，性价比远高于太二。

  与此同时，酸菜鱼品类也堕入了红海竞赛，2023至2024年关店16860家，开店与关店数量简直相等，太二亲手带火了这个品类，却也被同类品牌分流了很多客源。

  这背面是消费的人的理性觉悟：当钱包收紧，人们不再为虚无的“情怀”和“人设”买单，而是更垂青“物有所值”。

  就像从前爆火的剧本杀，巅峰时全国有5万家门店，最终因“只靠新鲜感而非刚需”关店3万家，太二的遭受与之何其相似。

  餐饮职业的竞赛，毕竟会回归到最实质的层面——产品的滋味、食材的质量、合理的价格。

  太二的故事给一切餐饮品牌提了个醒：扩张不等于增加，营销不等于口碑，标准化不能以献身风味为价值。

  餐饮的根，永远在餐桌上的那道菜里。若无法守住产品的底线，不能跟上顾客的需求改变，再火的顶流，也终将沦为年代的过客。

  而那些真实能沉下心打磨产品、据守质量的品牌，才干在职业的浪潮中站稳脚跟，走得更远。回来搜狐，检查更加多