冷常识：你家做的菜大多都是山东菜
尽管从小就被奉告鲁菜是八大菜系之首，我，一个北漂七年的山东人，简直没历来都没跟朋友在鲁菜餐厅约过饭。
鲁菜是我国最陈旧的菜系之一，葱烧海参也会适时地出现在人生每个重要场合……但当脱离家园，去到其他城市，我很少自动想起去鲁菜馆子。面临热辣滚烫的川菜，精美细腻的粤菜，豪放粗旷的东北菜，味蕾总会不自觉地“变节”。终究认知是一回事，认同是另一回事。偶然看到商场里标榜做经典鲁菜的饭店，后边也会跟上“交融菜”三个字，好像在固有的认知里，鲁菜现已成了老旧、衰败、以及没流量的潜台词。
所以当朋友们问起山东有什么好吃的，我不会答复去吃鲁菜，酌量半响，答案通常是：便是你知道的那些，没什么不相同。
《我的美食导游》最终一集，陈晓卿和导游们来到山东。开始得知音讯，我是窃喜的，以他们对美食的认知，我一定能取得关于鲁菜“与众不同”最让人服气的答案，也能从此笔挺腰板跟咱们喋喋不休八大菜系之首的鲁菜该怎么样品鉴。
但是，并没有。片子不只没着重强调任何一道闻名鲁菜，还把日子里最一般的咸汤和大饼当作山东招牌美食引荐。
看完后的好几天，片中导游，我国鲁菜文明博物馆馆长赵建民的一番话都继续在脑中回旋：“我觉得它（鲁菜）回归到它前史正常有的位置了，不再是统一天下，唯我独尊。清宫没有了，孔府也没有了，孔府的主人也没有了，它没有了日子的土壤。”
想起近几年网络上对山东的热搜：酒桌文明，磕头文明，男女位置差异……像鲁菜衰败相同，它们坚定地扎根在简直一切我国人的认知里。即使我知道这并非现实，也很少真的站出来争辩反驳。或许，陈晓卿和导游们所看见的山东菜是一个全新的切断：鲁菜不等同于山东菜。当咱们看见山东人最日常的日子构成，当咱们看见山东人的热心、结壮，就能了解山东并非固有认知里的山东，山东是怎么成为今天的山东。
我是淄博人。前阵子“淄博烧烤”爆火的时分，许多朋友来问，能不能协助代购“ 紫米饼”。
但是，曩昔几十年的日子里，我从未吃过紫米饼。假如要引荐好吃的主食，我想到的是煎饼、锅饼、烧饼……紫米饼这一个姓名，大约就跟榴莲芋泥千层相同稀罕。还有那道被传诵成“经典”的鲁菜“九转大肠”，当外地朋友们热切问询我终究味道怎么，我总会很不好意思地答复：“我，纯血山东人，也没吃过。”
如此简略被误解的体质，大约也怪咱们自己。山东人总觉得日子里一般的食物跟“八大菜系之首”的鲁菜底子天差地别，为了让咱们不对“之首”这个位置绝望，有必要说出契合等候值的“大”味道。
但假如山东人乐意打开心扉，跟你侃侃而谈，推举的大约便是那些其貌不扬的日子味道。一如《我的美食导游》中，老家菏泽的脱口秀艺人何广智和陈晓卿在山东大集上聊到的那碗咸汤。
一道再一般不过的咸汤，看上去“面乎乎”的，毫无美感，却曾被何广智和徐志胜共同称为“鲁菜之巅”。它在鲁西南区域，乃至是更广泛的北方都很常见，有许多不同的姓名：咸汤、甜沫、油茶……说白了，都是把各种菜和面糊放在一同熬成的汤，不挑食材，丰俭由人，在每一个清晨，相等劝慰辛苦等候的舌尖和肠胃。《我的美食导游》中，何广智也毫不小气赞许，热心引荐陈晓卿去喝只要在三四月份才干喝到的“槐花咸汤”，并称之为“咸汤中的王者”。
我的别的一位菏泽朋友也有自己心中的“鲁菜之巅”。他的回乡必吃清单中，有一道非常小众的面食：面泡子。
我在网上查找过面泡子的图片，一种相似油条的面粉炸物，单纯看图并不能引起胃口——直到一个清晨，我被这位朋友拽起来，走街串巷寻觅面泡子，并在村口一个简略的移动货摊前停住了身。
只见老板熟练地和面、摔面、醒面……和洽的面糊在两根筷子的分配下，一搅、一缠，做成似灯笼造型后下油锅。两分钟后，我俩捧着外焦里软的面泡子，在轻轻刺骨的寒风里，将它充沛浸泡在油茶里。酥脆的外壳还保留着“咔呲”的酥香，发得到位的里子在气孔的协助下吸饱了油茶，一口下去，又软又酥又舒畅，感觉在外的流浪感和郁郁不得志的苦闷，都在这一顿饭中得到了消解。
《我的美食导游》中，赵建民教授说，“山东就成为黄河流域傍边，麦作文明的中心区域。由于小麦出产值大，（人们）习以为常，所以老百姓呢，在日常日子傍边就发明了以小麦面粉为主体的各种面食产品。”
关于流浪在外的山东人而言，每一个这样充溢碳水温暖的清晨都是奢侈品。眼睛看着远处田地里刚刚冒头的冬幼苗，手里拿着刚炸出来的面泡子，从田间地头到餐桌美食，咱们对土地的爱情在这一刻完结闭环。
山东人是骄傲的，咱们的家园是一座被眷顾的宝地，既有依山傍海的浪漫，也有广阔平原的坦荡，从胶州湾到鲁西南，物资充足，足以让每个区域的人，都有一个个不相同的引以为傲的“鲁菜之巅” —— 但无一破例，都跟馆子里的那些鲁菜大菜没有太大联系。
我心中的“鲁菜之巅”，是淄博的博山酥锅。这也是一道卖相上并不拔尖的菜，乃至许多人榜首眼看会皱起眉头，借用山东文明史学者刘德增在片子里的描述，“黑乎乎，油乎乎，面糊糊。”
但便是这样让人觉得“看起来就没抱什么期望”的味道，进入到嘴里时，会带给你一种美味爆发的极致体会，白菜、海带、猪蹄儿、鲅鱼……那是一种不同食材之间相互浸透的精妙平衡，是一种在劳动人民憨厚才智下诞生的当地特色代表。
在现在靠颜值和噱头出圈的年代，这些日子中的“鲁菜之巅”好像并不能在镜头下熠熠生辉，但它实实在在滋养了一代代山东人的味蕾。《我的美食导游》让我考虑到了一种或许：尽管经典馆子鲁菜失去了从前九五至尊、庙堂之上的传达土壤，但从别的一种意义上讲，是否也正好能够让山东人日子中的“鲁菜”走向更广大世界？
“你必定想不到，西红柿炒鸡蛋和醋溜土豆丝，其实都是鲁菜” 简直在每一个声讨鲁菜衰败的帖子下面，都会有网友用这样的“冷常识”来为鲁菜正名。
严厉意义上来说，这些只能被叫做山东家常菜，和那个从前主导宫殿的尖端鲁菜有差异。但从对我国饮食的重要性来说，这些味道又犹如柱石。每道看似一般的家常味道，都藏着鲁菜巅峰时期的影子，这是所谓的“遍寻不到，但又无处不在”。
山东是我国粮食、蔬菜、海鲜产值top的大省，本有许多种能够搞出噱头的方法，却挑选了最朴素的一种：走进千家万户。这里有单颗分量超越二十公斤，如白玉般通体洁净的胶州大白菜；有高达两米，口感清甜的章丘大葱；有色彩碧绿风味浓郁但没有一丝纤维的鲍家芹菜…… 简直每一天，每一个我国人的餐桌上，都能找到山东菜的脚印，在我看来，这才是山东菜作为“菜系之首”的真实原因。
当感触被流量威胁，认知被网红图片招引，咱们往往会忘掉，日子里的家常味道才是最美好，最耐人寻味的部分。庞大叙说的篇章和扮演性质的饮食往往会让咱们对某种文明和食物的形象有所误差，不止山东，还有更多的当地，都曾被困在这样的成见中良久。
所以不用执着于从前鲁菜的位置怎么。数千年来，山东人的目光从未脱离过赖以生存的土地。他们日复一日，传承着农耕年代的优秀道德，坚持对农业和土地的敬畏之心，这才是山东菜最巨大的当地：在这片土地上，为我国孕育出看似日常却与众不同的味道。